Половина седьмого утра. Старт. Впереди Ала-Арчинское ущелье и природный парк Ала-Арча. Замечательное по своей красоте природный национальный парк, с тридцатых годов-культовое место для альпинистов и отдыха в Киргизии. Там уже лет 60 альплагерь и при нем кладбище альпинистов. До альплагеря мне ехать километров 40 и около 1300 метров подъема.
Получается сплошной сорокакилометровый тягун. Национальный парк начинается шлагбаумом. Там берут денежку за въезд. Дорога все время на подъем. Сразу за городом село Чон-Арык. Здесь наблюдаю загородную правительственную резиденцию. Она слева за забором.
Это такой дачный поселок для власть имущих только за государственный счет. До шлагбаума ничего особо интересного не наблюдалось.
Вот арка на перекрестке. Мне прямо. Через несколько дней я поеду в обратном направлении через эту же арку, только направо.
Вот типичный для Киргизии пейзаж-горы и тополя.
Впереди Ала-Арчинское ущелье. Слева дачи, за ними шлагбаум-начало национального парка «Ала-Арча».
На въезде в национальный парк остановился передохнуть. Заплатил за проезд 60 сом. Куча народа охраняет шлагбаум, все поддатые. Время 10 часов, солнышко уже припекает.
Дальше дорога стала гораздо живописнее.
Подъезжаю к альплагерю, на стоянке куча автобусов. Суббота, народ массово двинулся на природу.
Последние 10 км от шлагбаума до альплагеря, дались тяжело. Устал. Сплошной крутой тягун. Мимо меня проносится вниз местный байкер налегке. С презрением наблюдает, как я устало еле вкручиваю на подъем. Справа, у реки куча обжорок. Останавливаюсь в одной, беру чаю, сижу, отдыхаю. Имею, кстати, повод для раздумий. Мне было известно только об одном велопоходе вверх по ущелью. Дело в том, что вверх по ущелью есть два пути: по левой стороне, если смотреть снизу, идет тропа, по правой стороне – дорога. Между ними река. Ни в одном из отчетов, что мне довелось прочитать, не говорится внятно, где следует идти и чего ожидать. Только где то упоминалось, что по правой стороне идти не следует, дескать там вверху страшный брод, который не перейти без лошади. Вверху, на пути к перевалу стоит заброшенная метеостанция и чуть левее и дальше такая же заброшенная горнолыжная база. Все давно покинуто, разграблено, и дорога к ним ведущая, совсем не гарантировала легкого пути. Вобщем все мутно и туманно. Я же робею с прошлого похода перед бродами, поэтому решил идти по левой стороне.
Где то через час продолжаю движение. Высота 2100 метров. Стало попрохладней. Проезжаю собственно альплагерь. Для того, что там стоит это очень громкое название-несколько древних бараков, чуть выше небольшая гостиница. Об этом подробнее попозже, мне доведется там переночевать.
Чуть дальше опять шлагбаум, благо денег не берут, и перекресток, а на нем указатели.
Налево- «Хижина Рацека», «Водопад», урочище «Ак-Сай». Налево действительно вдоль реки Ак-Сай идет тропа к Хижине Рацека. Собственно это и есть место паломничества альпинистов. Там еще несколько стоянок и удобные подъемы на кучу вершин и маршрутов различной категории сложности. Как потом мне рассказали альпинисты, ходу туда часа 4-5. И вокруг хижины стало лагерем около двухсот человек. Причем это место пользуется популярностью и зимой.
Дальше идет асфальтовая дорожка метров 200, вокруг народ отдыхает, несколько юрт и кафешек. А вот здесь заканчивается зона массового отдыха, потому что дальше брод. Вид с одной точки: назад, влево и вперед.
Слева, на ближнем склоне просматривается тропа к хижине Рацека. По ущелью течет река Аксай.
Впереди брод, за кустами его не видно. Он несложный, река Аксай широко разливается перед впадением в Ала-Арчу.
Перед первым за поход бродом одел галоши. Так как бродов много, а босиком по горным рекам не походишь, в прошлый раз обувь сутками была мокрой, что не есть хорошо. Были у меня тогда шлепки, их ни в реку не оденешь, унесет, да и на стоянке неудобно. Трава, как правило мокрая, то дождь, то роса, и носки соответственно то же. В этот раз взял на пробу галоши. Замечательно удобная оказалась вещь. Полностью решили обе проблемы. Более того, когда обувь была мокрой, в них вполне комфортно можно было идти часа два три, пока кроссовки подсохнут. Крепил я их завернутыми в пакет вместе с носками прямо под резинкой на багажнике, чтобы всегда были под рукой.
Переобул «Кубик» и надел кроссовки.
Вид назад, на брод. Река Аксай.
Пока дорога впереди была хорошей, можно было ехать. Красотища вокруг была неописуемая.
Правда дорога вскоре превратилась в тропу, потом и от тропы мало что осталось.
Вид назад.
А на другой стороне прекрасная дорога. По ней бодро шагает народ с рюкзаками, и, наверное, дивится, что это там за придурок мучается, да еще с велосипедом.
Тропа превратилась в сплошное издевательство над организмом.
Вид направо, через реку. Видна дорога. Смеркается.
Местами приходилось идти по воде.
Вид назад.
Положение усугублялось тем, что байк облегчить не получалось, нагружен я был до упора, так что скорость была совсем уж даже не пешеходная. Но вокруг была сказка. Солнце садилось, вершины засияли золотом.
Уже в сумерках прохожу, вернее пробираюсь по очередной сыпухе над прижимом реки. Смотрю с другой стороны туристы мне семафорят, что то кричат. Я так понял, что дальше, за поворотом хода нет. А уже сумерки, сил нет и лагерем не встанешь, везде осыпные склоны градусов под 60. Надеваю опять галоши и пытаюсь пройти на другую сторону вброд, благо река пошире и глубина, вроде, набольшая. Не получается, сносит. Тогда пошел вдоль берега прямо по воде вперед. Туристы покрутили пальцем у виска и ушли. За поворотом метров через 50 сыпуха закончилась и я полумертвый выбрался на берег.
Стал присматривать место для стоянки. Слева стекает небольшая речушка Топкарагай . Смотрю метрах в ста от меня повыше, за этим притоком между соснами огонь. Костер, думаю, это люди и халявный кипяток. А газ следовало, по возможности, экономить. Через речушку перебрался и вверх.
У костра сидят две пары симпатичных ребят. По виду и экипировке-поход выходного дня.
Поставил палатку, переоделся и переобулся в сухое. Как раз и кипяток поспел. Так устал, что и есть не хотелось. Ребята мне объяснили, что я напрасно не пошел по другой стороне. Прекрасная дорога, ходу пешком от Альплагеря часа два. Мост сразу за рекой Аксай, с дороги не виден, но народ выложил из камней стрелку прямо на пути. Стрелку, я действительно видел, еще подивился, что за художества. Посидели, поболтали, налился чаем и пошел спать.
Встал часов в 8. Утро было солнечным и прекрасным.
Удивительно, но ничего не болело. Видно организм понимал, что рыпаться бесполезно, поэтому был бодр и весел. Солнышко было уже высоко, развесил все просушиться, не спеша позавтракал, не спеша собрался. В половине 11-го тронулся в путь. Прямо под стоянкой на реке был пешеходный мостик, рядом дорога с той стороны через брод перебиралась на эту. Возле моста на противоположном берегу была замечательная по красоте поляна, на ней стояли две палатки. Жалко, что я вчера в темноте их не увидел, остановился бы на ночлег здесь, не надо было бы забираться так высоко. Но зато вот таких прекрасных снимков бы не получилось.
Вид снизу на место стоянки.
Впереди была прекрасная дорога. Можно было ехать.
Вид назад.
Еду и понять ничего не могу. Встречные туристы идут по другой стороне ущелья, за рекой. Теперь здесь дорога, а там тропа, но все равно, все там, а я здесь. Все разъяснилось очень скоро. На реке Джельдису обнаружился вот такой симпатичный бродик с мостиком.
Пришлось снимать велорюкзак , переобуваться в галоши и переносить все в два захода. Досточка узкая, сантиметров 15, мокрая. Просто лежит на мокрых же камнях. Под ней нешуточный поток. Фото как то не передает всей его мощи.
Ощущения, которые я испытал, трижды переходя через этот, с позволения сказать, мостик были одними из самых сильных за весь поход. Надо было с грузом перебраться к досточке, угнездиться на краешке камня, на который она опирается, и, уняв дрожь в ногах, нежно-нежно начинать двигаться. Потом вернуться назад и перетащить байк. Теперь то я понял, почему народ шел по другой стороне, предпочитая тропу дороге.
На фото ущелье, откуда стекает река Джельдысу. Там вверху находится ледник Голубина. Мои вчерашние соседи как раз к нему и направились. Говорят, что очень красиво, и тропа несложная, на схеме обозначена, можно девочек выгуливать. Девочки симпатичные, дело святое.
Дальше опять вполне сносная дорога. Вид назад.
А здесь речка течет из под камней, такой естественный мост. Отсюда вполне натоптанная тропа уходит на другой берег.
С этой же точки вид вперед.
С этой точки уже видна седловина Ала-Арчинского перевала.
Останки метеостанции. Высота 2935 метров.
Ну, и как же без себя любимого.
Опять брод. Для лошадей он вполне по силам, а вот я не рискнул. Пришлось идти по берегу.
А впереди просматривался осыпной склон, который перегородил все ущелье. Река вытекала прямо из под него.
Перед сыпухой дорога круто пошла вверх. Вид назад.
Безымянная речушка именно по ней проложила свое русло.
Дорога между тем закончилась таким вот странным экспонатом.
Все. Ни дороги, ни тропы. Пытаюсь обойти справа, ничего не получается. Оставляю байк и забираюсь налегке наверх.
Дорога обнаружилась наверху, она обрывалась прямо по центру осыпи. Думаю, чего делать дальше. Время уже шесть вечера. Ощутимо хочется есть, да и устал изрядно. Больше семи часов иду без обеда и перекуров. Вокруг все резко потемнело, задуло, пошел мелкий дождь. Высота 3150 метров. На такой высоте, если к вечеру зарядило, то все, хорошего не жди. Опять же под дождем не пообедаешь, а голодным дальше невмоготу. Решил вставать на постой. Единственное мало-мальски приемлемое место обнаружилось под большим камешком, за трактором. Скинул рюкзак, достал штырь от палатки, к которому полог цепляется, и стал им рыхлить землю, убирать камни и ровнять площадку. Дождик усилился. Пришлось поспешать. Выше 3000 метров ночью холодно, в мокрой палатке ночевать совсем скучно. Через пол часа все было готово. Ставлю палатку, прячу под полог велосипед, переодеваюсь в сухое. В это время снаружи загромыхало и полило. Порадовался, что я так вовремя остановился. Показал на радостях дождю дулю, занялся ужином. Как, однако, приятно сидеть смертельно уставшему, во всем сухом, в сухой, теплой палатке, особенно, когда снаружи хлещет ветер ливнем по стенам и крыше. И никакой пятизвездочный отель с джакузями тут и рядом не стоял.
Проснулся рано, погода прекрасная. Ничего не болит, даже странно. Вчера лег рано, поэтому вполне выспался, отдохнул. Как обычно, завтрак, сборы, заняли около двух часов. Очень удобны оказался камешек, ничего сверху на голову не могло скатиться. Рядом с палаткой гора булыжников-это как раз то, что я наковырял вчера вечером, расчищая площадку.
Перед стартом забежал на склон, противоположный тому, куда следовало двигаться. Прикинул примерную траекторию движения. Вот над трактором, немного по диагонали оказалось самое удобное место. Пришлось переносить все частями, т.е. в два захода.
Вылез наверх, огляделся. Вид сверху назад. Видно метеостанцию, в самом конце насыпь через реку.
Наверху дорога обнаружилась сразу. Она заканчивалась прямо на обрыве, и, судя по карте, когда то шла траверсой по осыпному склону.
Дальше, ехать не получалось, но идти было вполне комфортно. Вид назад.
Вперед.
Вид назад.
Судя по карте, тропа на перевал должна проходить по левому склону гребня, что в центре снимка. Но ничего, даже близко напоминающее тропу не наблюдалось. Более того, не обнаружил и выхода на нее с дороги. Я планировал пройти до конца ущелья, осмотреть тамошние развалины и далее действовать по обстановке, либо идти на перевал напрямую, по морене, либо возвращаться, искать тропу и двигаться по ней. И вот ее то обнаружить пока никак не удается.
Это вид немного левее по ходу дороги.
Здесь у ручья, обнаружились следы протекторов. Они были шире велосипедных и гораздо глубже и отчетливей тех, что оставил мой байк. Должно быть проехало что то на подобии легкого мотоцикла. Но вот как он забрался по сыпухе, где трактор, было совершенно непонятно.
Показались останки горнолыжной базы. Дорога здесь раздваивалась. Я решил сперва дойти до конца ущелья. Там виднелись остатки канатной дороги.
Вид на развалины сверху. За лыжной базой видна горка, она обозначена на схеме 3435. Попозже именно с нее я сделаю круговую серию снимков верхней части ущелья.
Пошел еще выше и уперся в озерко.Оно дает начало реки Ала Арча. Дальше ледник Токтогула. При моем появлении среди камней с криком в панике заметалось семейство каких-то бегающих птиц, папа с мамой и куча мелочи.
Вид с самой верхней точки.
Спускаюсь к базе. Полный разгром и запустение.
Это второй этаж. Тут почище и не завалено всяким хламом.
Обнаружилась обитаемая комната. Чисто, запахов нет.
Это спальные корпуса.
Столовая. Все это строилось в семидесятых энтузиастами, работниками завода имени Ленина — огромное оборонное предприятие, находящееся почти в центре города. Оно и сейчас там, вернее то, что от него осталось. Почти все оборудование было продано на металлолом. Сохранились только бетонные коробки, даже провода и кабели пообрывали.
Так вот, предприятие было богатое, было выделено все необходимое и одержимые своей страстью к горным лыжам мужики, возвели все это своими руками. Сейчас, даже если представить эти строения новыми и в полном порядке, все выглядит совершенно убого. Тогда же, в те «времена далекие, теперь почти былинные», когда у меня еще не было бороды, когда лыжные базы в Союзе можно было пересчитать по пальцам, а о куршавелях народ и слыхом не слыхивал, все это было необычайно круто и престижно.
Осмотр развалин закончен, пришло время осмотреться и принимать решение, куда двигаться дальше. Я оставил байк и налегке быстренько поднялся на упомянутую уже горку 3435. «Быстренько поднялся» несколько не то выражение. Без рюкзака и велосипеда я вспорхнул на высоту, я взлетел на вершину, как ангел, едва касаясь камней. Сверху методично, вращаясь против часовой стрелки, сделал круговую серию снимков.
Ледники Токтогула и Большой Ала-Арчинский.
Тропы на перевал не видно.
Это тот гребень, по которому, как я уже упоминал, на карте по ближнему к нам склону обозначена тропа, каковую как я не старался, обнаружить не удалось. До нее, если она и сществует, двигаться напрямую — дело совершенно нереальное. Это на фотках все гладко и красиво. В реальности проходить с груженым байком по морене такие расстояния очень тяжело, опасно, да и неинтересно. К тому же путь частично пролегал по леднику. Все встречные туристы шли налегке, значит у них были однодневные радиалки и через перевал никто не проходил. Сегодня всю ночь шел дождь на стоянке, значит здесь снег. Вырисовывалась вполне реальная перспектива тропить целину по крытому леднику,что для одиночки без страховки не есть хорошо. Можно уйти в трещину и чирикнуть не успеешь. Найдут как того альпийского мужика через 6000 лет. Вот уж мозги свихнут объяснять для чего тут понадобился велосипед.
Однако все это лирика. Были проблемы и поважнее. В прошлом году я не выходил на связь с родными 10 дней и это в одиночном горном походе. Чего они пережили и чего мне сказали описывать не буду. В этом году с меня взяли страшную клятву, торжественное обещание — звонить в оговоренные сроки во что бы то ни стало. Планируя этот поход, я расчитывал пройти перевал на второй день и на пятый оказаться в зоне действия сети и позвонить домой. Теперь же получалось, что если мне идти вверх, то я дам знать своим, что жив и здоров не ранее, как через 8 дней. Я вспомнил сурово сдвинутые брови дочери и решил возвращаться в альплагерь.
Круговая серия снимков продолжается
Дорога вниз.
Пошел вниз. Настроение было мерзопакостное. Скучное это занятие возвращаться назад той же дорогой. Нет уж, ходить радиалки не мой профиль, лучше уж уродоваться на перевалах.
Перед метеостанцией. Впереди бушевал ливень.
В этот раз добирал впечатлений, рассмотрел метеостанцию поподробнее. Народ на костры все дерево перевел.
Это сразу за насыпью. Народ идет по левому берегу реки. Я туда не пошел. Там сразу крутой подъем и спуск траверсой по склону градусов в 60. Решил, что еще раз прогуляться по «веселому» мостику будет проще.
Вид назад, т.е вверх.
Там, наверху, под нижней группой деревьев была первая ночевка. Река Топкарагай.
Мостик. Мне на ту сторону. Слева шикарная полянка для ночевки. Я ее еще раньше заприметил. Начало восьмого, до альплагеря засветло не добраться. Да и что там делать, ночевать в том убогом бараке. А здесь красота. На этом снимке той полянки не видно.
Разбиваю палатку, вокруг сказка. Это хоть немного подсластило горькую пилюлю. Не спеша готовлю ужин, зажигаются звезды. Словами не передать! Такие моменты и вспоминают потом всю оставшуюся жизнь.
Проснулся поздно. Выглянул из палатки и онемел от восторга.
Я позавтракал и прибывал в раздумии, остаться здесь или податься в альплагерь. Уже было решено через перевал Ала-Арча не идти. В третий раз проходить ущелье было выше моих сил. Да и перевал не был самоцелью, главное — это было пройти ущелье. Следующим пунктом был Кеминский район, река Чонкемин. В прошлый раз я прошел часть ущелья сверху от перевала Аксу. В этот раз решено было пройти его снизу и через перевал Дюре выйти на берег озера Иссык-Куль. До Кемина у меня было около двухсот километров пути по обжитым местам, их следовало пройти за день и заночевать где нибудь в ущелье. Таким образом сегодня напрашивалась дневка, а завтра, раненько, часов в 5-ть двигаться в путь. Дорога была частично знакома по прошлому году, помимо двухсот километров пути предстояло подъёма около 3000 метров, а это уже серьёзно.
Я отдыхал, спешить было некуда, уровень проблем был такой-заварить чаек сейчас или подождать минут пять. Тут набрели на меня два замечательных человека. Муж с женой, немногим старше меня. У них поход выходного дня. Зацепились языками, да так и просидели до четырех часов. Мои новые знакомые встретили развал Союза и независимость Киргизии в немалых чинах. Они много чего интересного рассказали о событиях двадцатилетней давности-первом президенте, приватизации, великом акыне кыргызского народа — Ченгизе Айтматове и о их роли во всем этом, о причинах бесконечной свистопляски с революциями. Только ради этого рассказа, право, стоило устроить дневку. Пересказывать не буду, кто сейчас знает кто такой Айтматов или Акаев… Остальное как у нас. Охамевшие от безнаказанности ребята растащили национальное достояние по кладовкам. Потом эти жулики стали великими демократами. От моих новых знакомых я узнал и об истории горнолыжной базы.
Потом супруги ушли, и в тишине поблизости образовался сосед. Он устроился на камушке, сначала поволновался, повозмущался, а потом совершенно перестал обращать на меня внимание.
Около пяти засобирался и я. Уходить не хотелось, но стартовать завтра отсюда было неудобно. И зарядиться надо было. По аккумуляторам для навигатора и фотоаппарата автономность составляла восемь дней, четверо уже прошло.
Теперь я ехал и с интересом наблюдал на противоположной стороне тропу, по которой уродовался в первый день. В том месте, где склон переходит в пологую часть за рекой, я и выбрался в конце первого дня, в сумерках из реки. Мокрый и полумертвый от усталости.
И тут где-то я шел.
Здесь незабываемые места.
А на этой стороне прекрасная дорога, можно комфортно ехать.
Вид назад.
Вот и мостик, через него мне и надо было идти изначально. Проскочил мимо, зато категорийность ущелья я поднял до 6-й, любителям справок рекомендую.
Знакомое место. За велосипедом на земле выложена знакомая стрелка.
После брода. Зона отдыха. День будний-народа нет.
Собственно альплагерь представлял собой несколько бараков. Такого вот вида. Добрался не напрягаясь за час десять минут.
Апартаменты. Стоимость в сутки 200сом (125 руб). Совок жуткий, как в мою пионерскую юность, но чисто не воняет. Розетки, хоть и разломанные работали. Поставил заряжать все свои аккумуляторы. Позвонил домой.
На веранде пока готовил ужин познакомился с альпинистами из Екатеринбурга. Два добрых молодца совершенно дикарями, вроде меня, приехали полазить по горам в районе хижины Рацека. Я то думал, что у альпинистов все строго, справки, регалии, сюда можно — сюда не моги. Оказалось, что все как у нас, велосипедистов. Вся эта мишура у очень немногих, на любителя. Основная масса полагается на собственные мозги и сама выбирает, чего ей можно, а чего нельзя.
Они два дня ходят челноками наверх, забрасывают частями свое железо. Рассказали, что там, у хижины, огромная толпа, человек 200 на трех стоянках. Какая-то турфирма там даже баньку соорудила и буфет.
Хозяин же всего здешнего великолепия разрешил вселяться без него. Он появится завтра в 9-ть, тогда можно и оплатить постой. Я выехал гораздо раньше, ничего не платил, и не могу сказать, что это тяжким бременем легло на мою совесть.
Подсмотрел интересную вещь. Альпинисты защищают горелку от ветра не шторками, как я, а набрасывают сверху стекловолокно. Ткань невесомая и защищает горелку от любого урагана.
Трек
Весь маршрут этого путешествия
Все статьи этого путешествия:
Природный парк «Ала-Арча»
Ущелье Чонг-Кемин
Перевал Дюре
Озеро Иссык-Куль, с. Тамчи, с. Чоктал
Чоктал, Чолпон-Ата, Санташ
Ущелье реки Тургенаксу
Перевал Бозучукашу, реки Тургенаксу и Бозучук
Перевал Айляныш, реки Джергес и Аксу
Ушелье Арашан
Озеро Алакёль
Альплагер. Ущелье Каракол
Ущелье Каракол, Каджи-Сай
Каджи-Сай, Рыбачье