Чоктал, Чолпон-Ата, Санташ

Встал рано. День предстоял тяжелый. Нужно было перебираться на южную сторону Иссык-Куля. Там меня ждали три нехоженных ущелья и три перевала. В прошлом году пчеловоды в Джетыогузе мне нахваливали тамошние места. Говорили, что ущелья красоты необыкновенной. Там же высокогорное озеро Ала-Кёль. Но на тот берег еще надо было доехать. Через Тюп и Каракол (Пржевальск ) я проезжал в прошлом году. Поэтому в этом решил дать большого кругаля и пройти по максиальной дуге, через Бошарин-это крайняя точка трека на востоке. Задача сегодня стояла простая — тупо проехать как можно больше. Главное было пораньше миновать Чолпон Ату и километров 10 за нее. Это курортные места с плотным трафиком на дорогах.

Через 30 км Чолпон Ата — админитративный центр Иссык-Кульской области.

Пришлось заехать в офис Компании Билайн. В прошлом году выяснилось, что в роуминге связь плохая, да и дорого. Я в этот раз я купил местную симку. Продавец заверил, что минута разговора с Москвой будет стоить в районе 4 сом. На деле получилось все наоборот. Минута стоила около 40 сом и деньги на телефоне закончились еще в Кемине. Надо было поменять тариф,  пополнить счет и позвонить домой. В офис, деваться некуда, зашел вместе с байком. Думал сейчас напинают и прогонят. Ан, нет. Все цивильно, быстро и вежливо. За 40 сом поменяли тариф, и минута разговора с Москвой стала стоить 1,5 сома. Позвонил домой, проверил. Все сходится. Поехал дальше. В Бостырях один балбес в нарушение правил  чуть меня не переехал. Я ему, с упоминанием ближайших родственников, сказал что он неправ. Надо видеть местных водил в таких случаях. Они с таким неподдельным удивлением смотрят на тебя, как будто отродясь не видели велосипеда на дороге или с ними вдруг заговорил ишак. Потом, когда изумление проходит, делают страшные глаза и начинают бибикать. Этот балбес, что меня чуть не переехал стал кричать, что мое место на тротуаре, а не на дороге. И действительно.  Мне гаишник позже в Бишкек пояснил, что по местным правилам велосипедист должен двигаться исключительно по тротуарам. Где же двигаться в отсутствии таковых не сказал.
За Бостырями, как и ожидалось, поток машин на дороге резко уменьшился. Почти все продолжают дудеть, но это уже привычно и почти не раздражает.

Это абрикосовый сад. Идет сбор урожая. Огромные, красивые фуры частенько стоят у дороги и народ подвозит к ней ящики с абрикосами. Тут же все взвешивают и производят расчет. Ящики небольшие, новенькие, красивые. Я так понял, что их предварительно развозят по селам.

Километров через пять у села Комсомольское обгоняю такую вот троицу.

Обогнал, остановился, сфотографировал. Потом поехал рядом. Мужики из Екатеринбурга, легкоатлеты, здесь у них сборы. Один чемпион России по бегу в гору. Оказывается есть и такое. И бежали они с такой мощью и скоростью, что я прямо залюбовался. Три паровоза.
Дорогу, между тем скучной и унылой назвать было никак нельзя. Ехалось, вопреки ожиданиям, с удовольствием.

Слева, ближе к горам, замечаю пасеку. Надо было пополнить запасы меда и пообедать.

Оказалась не просто пасека, а целое фермерское хозяйство. Хозяин такой справный и серьезный мужик.
Мед – это так, побочный продукт, а основное занятие-выращивание сортовых саженцев плодовых деревьев. Причем никакой дилетаньщины. Селекционная работа на научном уровне, связь с работниками ботсада академии наук Киргизии. Оказалось, что еще живы там последние из могикан. Мне по этому поводу рассказали грустную историю. В начале 90-х Чингиз Айтматов в прессе и с высоких трибун погнал волну, дескать, советская власть гнобила его родной киргизский язык, не давала ему развиваться. Быстренько приняли закон о языке, который предусматривал в течении 10 лет перевод образования, науки и делопроизводство на титульный язык. В итоге научные и преподавательские кадры, а вместе с ними и милиция с прокуратурой стали дружно разбегаться кто куда. Академия наук и ВУЗы были обескровлены, органы правопорядка стали практически мононациональными. Управившись с этим и с приватизацией Чингиз Торекулович вскорости подался доживать свой век в сытую Европу, послом в страны Бенелюкса. А закон благополучно умер, сейчас о нем и не вспоминают. Русский язык стал вторым государственным. Но академия наук и высшее образование  пребывают в чахоточном состоянии.

На заднем плане на делянке народ как раз занимается калировкой саженцев. И что характерно, никакого барства, среди согбенных спин и спина собственного сына фермера.

Время было обеденное. Народ расположился на травке в тенечке, ну, и я разложил свою кухню. Потом налили мне меда и  устроили экскурсию по хозяйству. Потом гоняли чаи в вагончике, говорили за жизнь. Мне очень интересно, как народ не титульной нации живет, думает ли перебираться в Россию. Иван вот живет уже здесь в третьем поколении.  Врос в эту землю. То, что у нас заложено в качестве помощи переселенцам в программе по переселению соотечественников, конечно, ни в коей мере не соответствует тому, что он имеет здесь. Чтобы сдернуть таких крепких мужиков и обеспечить им не худшие условия в России, то что предлагает правительство в качестве помощи переселенцам, просто несерьезно. Один шутник даже обозначил место, куда это правительство должно засунуть такую вот помощь. Странно это и противно. Евреи, немцы тащат к себе народ. Там льготы пособия, квартиры на первое время бесплатно. А у нас 20000 руб на человека. А что можно купить семье из 4-х человек на 80000, учитывая, что в Киргизии цены на недвижимость в деревнях практически нулевые? Так что прав шутник.

За Ананьево пошли знакомые уже места. Это село Кутурга.

Иссык-Куль уже далеко от дороги. Очень много русских лиц.

Развилка. Асфальт на Тюп и далее на Каракол (Пржевальск), а мне прямо по грейдеру.

Где деревья, дорога на Тюп. Вид направо.

Вид налево.

Через 25 км  грейдер опять выходит на асфальт. Дорожное покрытие новое, в прекрасном состоянии.

Село Жилуубулак.

Время к восьми. Темнеет. Места обитаемые, спрятаться негде. Надо проситься кому-то во двор. В прошлом походе испытано — самый удобный и безопасный вариант. Народ в Киргизии, пока он не за рулем, очень доброжелательный.
Село Санташ. В открытые ворота замечаю большой двор и подходящую полянку для палатки с травкой внутри. Заруливаю. Хозяева несколько удивлены таким явлением, но соглашаются пустить сразу. Но палатку ставить не дают, велосипед ставят в сарай, меня загоняют в дом, сажают за стол. У них как раз время ужина. Как я не отнекивался и не отбрыкивался — кормят и поят, чем бог послал. Сидим долго, пьем чай, разговариваем за жизнь. Хозяин — бывший пограничник, капитан, лет 30-35.  Уволился в запас. Сейчас зарабатывает тем, что продает бензин. Родственник на бензовозе привозит ночью топливо, они его разливают по бутылкам, банкам, канистрам, а днем, накинув пару сомов на литр, перепродают. Подумалось, что же это за армия такая, из которой капитаны уходят в такой вот бизнес?  Вопрос, конечно, интересный, но развивать эту тему неудобно.
Но больше всего мне понравилось наблюдать за хозяйкой во время ужина и завтрака. За столом сидело четверо мужиков и двое детей. Хозяйка за все время не присела. Она стояла возле плиты, над кастрюлей, разливала всем по тарелкам, подкладывала хлеб. Когда всем было налито, она  налила себе и так же стоя быстро похватала с тарелки и принялась убирать посуду, расставлять пиалки, разливать чай. Сама же прихлебывала из стакана в промежутках, пока у всех все есть. При всем при этом она выглядела совершенно счастливой она светилась от счастья, она так смотрела на своих домашних, с такой готовностью и любовью придвигала им приборы, что было понятно — человек абсолютно счастлив.


Трек

Весь маршрут этого путешествия

Все статьи этого путешествия:
Природный парк «Ала-Арча»
Ущелье Чонг-Кемин
Перевал Дюре
Озеро Иссык-Куль, с. Тамчи, с. Чоктал
Чоктал, Чолпон-Ата, Санташ
Ущелье реки Тургенаксу
Перевал Бозучукашу, реки Тургенаксу и Бозучук
Перевал Айляныш, реки Джергес и Аксу
Ушелье Арашан
Озеро Алакёль
Альплагер. Ущелье Каракол
Ущелье Каракол, Каджи-Сай
Каджи-Сай, Рыбачье