Ущелье Чонг-Кемин

Подъем в пять утра. Позавтракал, переобул байк в контакты. На улице погода мрак и мерзость – дождь с ветром. Но деваться некуда, надо двигаться дальше, пережидать непогоду времени нет. Впереди тяжелый день, нужно проехать больше 200 километров до ущелья Чонг-Кемин (Чонкемин).

Шлагбаум при въезде в национальный парк. Уже пролетел со свистом под дождем 10 километров. Околел до дрожи. Дальше опять под уклон, до арки еще километров 15. Потом подъем до Воронцовки, согреюсь.

Чон-Таш. Вид на Бишкек. Сзади мемориальный комплекс «Ата Бейит». Там, в частности, могила Чингиза Айтматова. Я еще туда заеду по возвращении.

С той же точки вид прямо по ходу.

Совхоз Стрельниковой. Потом навел справки у местных, выращивали племенных лошадей, причем на экспорт.

Село Кой-Таш. Вид назад. Дорога в Бишкек. По ней я ехал в прошлом году в первый день в ущелье Кегеты.

Дорога знакомая по прошлому году. За селом Прохладное.

Места вокруг красивые. Дорога неплохая. Только вот очень неуютно. Вымок совершенно.

Небольшая такая долина между горами. Вид на север.

За Горной Маевкой обнаружилась  пасека. Пустой контейнер я из дома приберег, в расчете прикупить по дороге меду. Да и обсохнуть, чайку попить не помешало бы. Время уже первый час, кручу, получается, больше пяти часов.
Мед стоит 150 сом (93 руб) кг. Хозяева на радостях заломили 250 сом, но я не стал спорить, а то выпрут и не отдохнешь, а приткнуться больше совершенно негде, мокро вокруг.  Пасечники муж с женой, только вчера закончили качать мед. Налили мне свежайшего, ароматного.  В презент отгрузили грамм триста того, что срезают с поверхности сот, чтобы их открыть. Это, не помню как называется, смесь воска, перги , пыльцы и меда. Употребляется вместо жевательной резинки. Замечательная вещь, прекрасно поднимает тонус. Хватило дней на 10.
Минут сорок чаевничал, мед с лепешкой вприкуску. Поговорили за жизнь. Обсох. Дождь прекратился. Около часу дня тронулся дальше.

Мечеть. Есть в каждом селе. Арабы расстарались. Вокруг все нехожено и нетоптано.

Тогуз Булак, дорога делает петлю. Внизу ГАЗ 69 — реликтовая вещь, причем не экспонат, а рабочая машина, везет какие то канистры.

Спуск в Иссык — Атинское ущелье. Мне  вниз и назад, вдоль реки под уклон.

Интересное место. Не верь глазам своим. Речка впереди течет от нас. Полная иллюзия того, что вода сама идет вверх.

Опять дождь. Около трех часов. Бывшая Юрьевка. У местных в начале 90-х был зуд во всех местах переименовать все и вся. Логика только непонятная, остались советские, ударники, а вот Юрьевка чем то не понравилась. Причем эти села, основанные русскими переселенцами в начале прошлого века, именно так изначально и назывались.

Село Рот Фронт.

Симпатичный ребеночек помахал мне ручкой.

Село Бирикен. Здесь я в прошлом году, слегка промахнувшись мимо асфальта, повернул в ущелье Кегеты. Дальше пошли места незнакомые и нашим братом неезженные.

Вид на Чуйскую долину в сторону Ивановки.

Село Советское. Их тут два рядом. Дорога пошла наверх, ближе к горам.

Вид направо. Село Ленин-Джол.

Пять часов, впереди село Калиновка, прямо напротив города Токмак. Слева и справа места удобные для стоянки, но рано еще.

Вид назад на Калиновку.

Долина постепенно сужается.

Село Кызыл-Суу. Куча ребятишек на велосипедах. Остановился, кричу им, чтобы постояли немного, очень живописная получалась картинка. Пока доставал фотоаппарат, они побросали влосипеды и выстроились в ряд.

Вид назад.

Такой вот архитектурный изыск.

Село Орловка. Село большое. Ребятишки вышли встречать коров.

Судя по бывшему дому культуры когда то был богатый колхоз.

Вид назад.Восемь часов.

Вид на север. Чуйская долина.

Вид на юг.

Село Ударник. Первый и единственный на всем пути красивый полисадник.

Девятый час. Въезжаю в село Быстровка, теперь Кемин. Надо пролетать его мухой. Село огромное, алкашей полно. У них в это время суток самый гон. Приняли по первой, теперь мечутся, где бы добавить и поискать приключений.

Такие вот супер мусульмане. Было трое. Один возмутился, зашипел чего то злобно, убежал из кадра. Двое остались. Поговорили. Который помоложе чеченец. Из тех, которые не уехали сразу, еще в советские времена, когда ссыльным народам разрешали возвращаться, теперь сидят намертво.  Живут зажиточно и очень мирно. Ни разу в Киргизии не слышал худого слова о местных Чеченцах.

Половина девятого. Быстро темнеет, а до Кеминского ущелья еще, километров тридцать. Нужно искать ночлег и нужна вода. Через пять километров влево съезд с дороги через канал в какой-то небольшой поселок. Вижу на постаменте стоит истребитель что-то вроде МИГ 17. Подъезжаю, часовой у ворот. Оказались погранцы.  Поговорил с часовым насчет разбить палатку во дворе. Откуда то из поселка тут подходят парочка офицеров вместе с командиром заставы, еще какие то рядовые.  Собирается группа, человек 7. Мне сержату запаса, назвать это сборище воинским подразделением язык бы не повернулся. Какое-то Гуляй Поле Нестора Ивановича. Часовой на посту разговаривает, офицеры расстегнуты, какие-то разболтанные. При приближении командира заставы никто и ухом на повел, не говоря уж о том, чтобы подать команду «смирно» и вызвать для доклада дежурного по подразделению.

Командир заставы, вернее сказать курбаши,  выслушав мою просьбу, поднял глаза к небу и стал глубокомысленно жевать губами. Знакомая поза. Все гаишники на просьбу разобраться на месте поступают именно так. Все понятно. Он прикидывает сколько с меня содрать или же вообще признать нарушителем погранзоны, посадить в обезьянник и выдоить по полной. В любом случае надо делать ноги и немедленно. Включаю форсаж и ухожу к трассе. При выезде из поселка заливаюсь водой в одном из дворов. Еду по трассе дальше.  Напряжение не спадает, машин полно, алкашей тут за рулем не меньше, чем на улицах. Налево через мост на реке Чу. На обочине вагончик. У дороги опять погранцы, машут палочкой, тормозят машины, чего-то проверяют. В Киргизии, выходит, не только гаишники, но и погранслужба кормится на асфальте. Дурдом полный. Любой балбес с палочкой может остановить машину на дороге, и никому и в голову не приходит послать его подальше.

Уже совсем темно. Еду дальше, встать совершенно негде. Влево, в горы уходит дорога, поворачиваю туда. Через пару километров опять же влево на проселок. Дорога едва просматривается в свете закатного неба. Проселок уходи вниз в небольшую лощину, вокруг  ни огней, ни машин. Ухожу с дороги метров на 20. Все. Привал. Время 21:38. Первым делом, как всегда, провожу все манипуляции с навигатором. Потом посидел минут 10, прислушиваясь к тишине. Я был совершенно мокрый от пота, внутри стоял несмолкаемый звон. Шутка-ли крутить 11-ть часов. Сижу, звон внутри постепенно стихает, сквозь него пробивается тишина. Медленно, медленно приходит покой и понимание, что ехать сегодня никуда уже не надо.  Появляется шорох травы, стрекот кузнечиков. Тебя обступает природа.


Утром придушил будильник и проспал до 9-ти. Я никогда не заморачивался ранними подъемами. Светового времени хватало, чтобы накрутиться вусмерть. Вылез из палатки, стал развешивать по кустам омуницию просохнуть. Вчера в темноте место выбрал очень удачно. Такая уютная ямка, тишина, покой.

В 11:14 двинулся в путь. Впереди меня ждало Кеминское ущелье. Было известно, что на всем протяжении, около 80-ти километров,  шла проезжая дорога.  Ущелье очень живописное, проблем с ночевкой нет. Вообщем курорт, крути и наслаждайся.
Это проселок, на который я вчера  свернул в темноте. Там , где деревья асфальтированная дорога. Мне направо, на трассу.

Трасса на Иссык Куль была совершенно пустынна. Основной поток машин шел с другой стороны реки Чу, а сюда заворачивали только тяжелые фуры.

Развилка. Прямо Боомское ущелье, налево Кеминское.

Арка при въезде в Кеминское ущелье. Написано, что национальный парк, значит, где то будут брать деньги.

Дальше очень красиво. Машин нет.

Справа у реки прекрасные места для стоянок. Знать бы наперед, ради такой красоты вчера покрутил бы еще часок.

Опять дождь. Надо где то встать позавтракать, воды хватило только на ужин. Теперь ее полно, но приткнуться совершенно негде, все мокрое.

И тут я натыкаюсь на пасеку. Радостно поворачиваю, есть шанс поесть в сухом вагончике. Неожиданно меня яростно атакуют пчелы. Одна впивается прямо в нос, несколько запутались в бороде, в усах, другие забились под каску. От неожиданности бросаю байк и начинаю, чего нельзя делать ни в коем случае, махать руками.  Мужики хватают меня и с криками » перестань махать, дурень», запихивают в вагончик. Тут производят экстренный осмотр и из разных частей лица вытаскивают пчелиные жала. Представляю какой бы у меня был видок в ближайшие дни, не окажи они мне экстренную помощь. Квазимодо отдыхает.

У пасечников вид  совершенно замотанный, поначалу подумал, что пьяные. Двое суток они уродовались без сна, перевозили пасеку. Что то у них постоянно ломалось, резина лопалась, вобщем, намучились, вымотались в хлам. Час назад только остановились, только-только открыли летки в ульях. Озверевшая за два дня заточения пчела вырвалась на волю, а тут я, ну, мне и выписали от души, сколько успели. Мужики быстренько поставили чайник, достали бутылку и стали расслабляться. Посидели, поели, поговорили за жизнь. Вот тот, который на предыдущем снимке самый симпатичный, в очках, оказался моим тезкой и ровесником. В далеком прошлом мастер спорта по велогонкам. Даже гонялся на треке за сборную Киргизии. От щедрот своих отсыпал мне баночку пыльцы. Царский подарок. Вещь жутко дорогая, в ней пропасть полезных вещей, стимулирует в организме все, даже и то, что в одиночном походе как то без надобности. Рекомендовали употреблять два раза в день по чайной ложке, что я и делал в дальнейшем.
Другой, приняв на грудь, то же решил сделать мне подарок, бодренько сбегал в подсобку, вытащил полное ведро с медом, дал мне в руки половник-ешь все-говорит-не жалко. Душевные ребята, приятно пообщались. Часа в два двинулся дальше. Впереди была череда населенных пунктов. Села в Киргизии, как правило, убогие и смотреть там совершенно нечего. Опять пошел дождь.

Однако, в этот раз я ошибся, интересное повстречалось.  Это мемориальный комплекс Шабдан-батыра.

А это школа.

Такое нетипичное для Киргизии великолепие объясняется тем, что Кемин – родина первого президента республики Аскара — Акаева.
Вот и отгрохали верноподданически во времена его правления.

Мост в Новороссийке ( теперь Шабдан).  Проезжая его, попадаете в ущелье, что на предыдущем снимке, и через перевал Калмакашу прямо на Иссык Куль, в Рыбачье.

Вид вправо. Село Каинды. Мост в село Каинды. Была мысль перейти на ту сторону и двигаться там к перевалу.
Чуть дальше от места съёмки поворот налево в село Тегерменти, собственно оно и есть родовое село Акаева.

Через пару сотен метров асфальт закончился. Пошел вполне сносный грейдер.

В этом году пасечников на пути, как грязи.

Проехал мимо нескольких пасек. У этих вот остановился пообедать. Русский мужик лет сорока с пацаном .

Вокруг очень красиво. Грейдер вполне сносный. Правда периодически начинается дождь. Сыро и я весь мокрый, второй день не просыхаю.

Вид назад.

На той стороне реки места гораздо красивее. Дай бог попаду сюда еще раз, непременно пойду там.

Плавный подъём заканчивается, дорога идет в сторону от реки и хорошо вверх.

Вид назад.

Красивое озерко Джашыл-Кёль. Прекрасное место для стоянки. Уже половина девятого. Но еще достаточно светло, можно ехать, буду искать юрту.

Внизу справа на снимке белое пятно-это юрта. Очень вовремя, уже почти ничего не видно. Там и приткнулся.

Как водится, посидел с хозяевами за столом, попил чаю, поговорили за жизнь. Одни пожилые, сидят тут все лето, караулят внуков и скотину, некоторые по-русски говорят практически без акцента, ну, а детишки, как обычно, ни в зуб копытом.


Алтынай пошла проводить меня до дороги.  Сзади видна крыша юрты.

Вид назад.

Это подвесная переправа. 200 сом с носа. По тросам едет тележка. На другой стороне тропа километра четыре к озеру Кёль-Когур. От него, по словам местных,  идет проезжая дорога на берег Иссык Куля. Этот путь рассматривался как один из вариантов.

Опять дорога полезла куда то высоко вверх. Я уже подустал, но пришлось упереться. Меня стадо коров едва не перегнало. Вид назад.

Дорога тяжелая, но ехать невероятно приятно. Вид назад.

Вид назад.

Пешеходный мостик.

Вид назад. Там гостевая юрта и кафешка опять же в юрте. Это единственное место, где могут принять туристов. Пешеходный мостик там, за поворотом, удобное место для любителей походить радиалки. На противоположной стороне шикарные ущелья.

Писать тут нечего. Любуйтесь и завидуйте.

У домика мост и шлагбаум, его не видно.

Выходят двое, вернее две, видно, мама с дочкой. Начинается  лохотрон. Открывают журнал, с самым серьезным видом записывают имя и фамилию. Называюсь Васей Пупкиным. Объясняют, что я на территории национального парка, чего тут можно делать,чего нельзя. Раскрывают скоросшиватель, там прайс лист аккуратно распечатан, с печатями. Текст, правда, почему то только на русском. Все правильно, иностранцы сюда забредают только с гидами. С забугорников, вероятно,  берут по полной и делят пополам. Надо признать, что все выдержано в тонах совершенно официальных,  очень вежливо, девочка даже приоделась. Предлагаю, чтобы поскорее отвязаться,  им на выбор: или 50 сом (31 руб) или я прохожу просто так. Они сразу соглашаются и даже выписывают мне какую то квитанцию.
Дальше дорога идет круто вверх и в лес.

Чуть выше по этому ручью обнаружилась прекрасная стоянка. И я там угнездился пообедать.

Теперь главное было не проззявить поворот к перевалу Дюре.  Карты использовались генштабовские  тридцатилетней давности. После развала союза колхозы умерли, и за дорогами перестали следить совсем, и они в большинстве своем, тоже умерли. Минут через сорок пути наткнулся на стойбище. Юрта, пара вагончиков, сараи. Спросил дорогу. Заодно поинтересовался, что это за поборы там, возле шлагбаума. Народ страшно развесилился и смеялся до слез. Правда, я им немного испортил веселье, когда сказал, что меня обули-то всего на 50 сом. Просмеялись и показали мне поворот на перевал.

Поворот на перевал оказался здесь же, а на карте он, кстати, был километра на четыре дальше. И я двинулся вверх.

Вид назад.

Внизу видно стойбище- вот та белая точка слева внизу. Вид назад.

Перед этим бродом мы с Кубиком переобуваемся. Вокруг красота.

Вид назад.

Отсюда просматривается вся дорога, что я прошел от вагончика. Вид назад.

Дорога умерла очень давно. Осталось скорее тропа. Путь к перевалу состоял как бы из трех ступеней. За подъемом следовала долина. Вот я прошел первую долину и поднялся на вторую. Местами вполне можно ехать.

Половина девятого. Полное безлюдие. Закат. Самое красивое время суток. Здесь я затарился водичкой. Река Кашка-Суу. Теперь можно было идти совершенно спокойно, пока хоть немного просматривалась дорога. Встать на ночевку можно было в любом месте.


Трек

Весь маршрут этого путешествия

Все статьи этого путешествия:
Природный парк «Ала-Арча»
Ущелье Чонг-Кемин
Перевал Дюре
Озеро Иссык-Куль, с. Тамчи, с. Чоктал
Чоктал, Чолпон-Ата, Санташ
Ущелье реки Тургенаксу
Перевал Бозучукашу, реки Тургенаксу и Бозучук
Перевал Айляныш, реки Джергес и Аксу
Ушелье Арашан
Озеро Алакёль
Альплагер. Ущелье Каракол
Ущелье Каракол, Каджи-Сай
Каджи-Сай, Рыбачье