Пер. Каракичи, озеро Сон-Куль, пер. Калмак-Ашуу и Тюлек

Сонкёль, Сон-Куль

Утро выдалось прекрасным, солнечным. Впереди дорога на озеро Сон-Куль (Сонкёль). Промокшая амуниция успела просохнуть. Высота 1900м. Настроение было великолепным. Позавтракал остатками еды. Провианта больше не было. Остались только лепешки, прихваченные из Бишкека, и Н.З. —  три упаковки доширака.


Впереди был все тот же гнусный грейдер, по бокам пересохшие русла рек и вызженная  солнцем плешь с чахлой травой.  Река Каракичи сюда не доходит, пропадает  где то в камнях, ближе к горам.  Машин на дороге не было, и это было очень хорошо. Совершенно не хотелось ехать, как вчера вечером, в клубах пыли, постоянно ожидая, что в тебя прилетит из под колеса камешек.  Жарко.

Вид назад.

Постепенно втягиваюсь в ущелье, становится прохладнее. В высохшем русле появляется ручеек, который по мере продвижения превращается в реку.  Проезжаю мост, река уже шумит вовсю. Ехать стало веселее. Вокруг не так чтобы уж очень красиво, но как то поживее.  Километров через пять, слева дом. На часах уже второй час, пора бы и пообедать. Перед домом, у дороги стоит мужик чуть постарше, с интересом смотрит на меня. Подъезжаю, спрашиваю,  есть ли в доме каймак и лепешка. Ответ неожиданный, на чистом русском, — Навалом. Приглашает в дом, садись, угощайся. Вот одно из преимуществ путешествий в одиночку-в любом доме можно  угоститься  без риска обожрать  хозяев. На столе обычный набор-хлеб, каймак, варенье, чай. Потом появляется плов.
Оставляют обедать. Ввиду полного отсутствия  харчей, я не особенно сопротивляюсь. Путь впереди неблизкий, перевал.  А в поселке Каракичи, как выяснилось, магазина нет, и поселка самого нет.  Так куча вагончиков. За столом собирается вся семья: два сына, внуки.
После обеда сидим с хозяином, попиваем чаек, беседуем за жизнь.  Самому чуть за шестьдесят. Пенсия, точно не упомню, около 3500 сом. Подрабатывает сторожем.  Старший сын недавно вернулся из Москвы, работал на стройке. Электричества в доме нет. Как грянула независимость, трансформатор и провода разграбили. Единственная связь с миром-старенький приемник. За все время жена не произносит ни слова. Молча подает, наливает, убирает. Эх, вот бы нашим женщинам такое воспитание.
Мы люди одного поколения, выросшие в одной стране, иностранцем себя совершенно не ощущаю. Наелся до отвала. Однако, пора.  Прощаемся. От денег категорически отказывается. Двигаюсь вперед, ущелье сужается, делается посимпатичнее.

Вид назад.

На часах начало четвертого. На обочине появляются останки огромных самосвалов. Высота 2790м. Какие то строения, раскуроченные механизмы, наверху, на горе  мужики машут ломами. Ага. Бывший угольный карьер. Технику угробили и разграбили, теперь ломом и лопатой уголек добывают. Чуть дальше с десяток вагончиков. Это и есть поселок Каракичи. Возле одного из вагончиков  останавливаюсь в изумлении,  стоят и лупают на меня глазами два малыша черные от угольной пыли. Подошедший папаша, нимало не смущаясь, поясняет: тут все такие, пыль угольная везде. Вся семейка с удовольствием мне попозировала. Хозяину в районе сорока, приятный, веселый мужик, успел послужить в советской армии, поэтому по русски говорит совершенно свободно. Жена и дети не понимают ни слова.

Карьер закрывался, недавно открыли вновь, народ как то кормится. И что удивительно, все бодры и веселы, никакого уныния, явно довольны жизнью. Немало подивившись такому обстоятельству, двигаюсь дальше. А интересно все же, как они детей отмывают на ночь без водопровода и горячей воды?
Дальше дорога стала круто забирать вверх, на пути то и дело попадались останки экскаваторов и бульдозеров. Километра через два наткнулся на ручей, из которого добывает воду все население поселка. Залил воду в бутылку, умылся. Красот вокруг особых не наблюдалось. Высота 3070м

А вот вид назад получился очень живописным. Высота 3140м.

Перевал Каракичи. Высота 3364м. На часах 17:40. Слабый ветерок, прохладно.

Вид назад, с перевала.

Теперь только вниз. Удовольствие неописуемое после многочасового вкручивания в гору. Очень скоро показалось озеро. Высота 3320м.

Сонкёль, Сон-Куль

Навстречу бодро катили два велосипедиста. Оказалось чехи.

Постояли, поболтали, показал им свой маршрут. Поразились моему одиночеству, на том и расстались.
Подъезжаю к озеру. Писали о каких то дивных красотах. Вижу плоскую равнину, посередине большая лужа, по краям равнины горы. Там и сям белеют юрты, бродит скотина. Не впечатляет. Быстро, темнеет, устал, есть хочется невыносимо, подъезжаю к ближайшим юртам. Стоит автолавка, толпа женщин. Спрашиваю, где тут можно заплатить и поесть. Народ весело смеется. Чего смешного спрашиваю, человек голодный. Покормить можете? Можем , говорят. Ведут в юрту, сажают за стол. Ешь. И опять к автолавке. А на дастархане  полное изобилие, плов, салаты, масло, каймак и чего то еще, сейчас не упомню. Водка стоит. Так, народ гуляет. Погорячились они, оставив тут меня одного. Бодренько так уминаю тазик с пловом, пару тарелок с салатом. Берусь за боурсаки. Макаю их в каймак, поливаю сверху вареньем. Оголодал. Остановиться не могу. С хохотом и криками вваливается толпа женщин. Мужиков нет ни единого. Все под хорошим градусом. Приносят самовар. Боурсаки пошли веселее. Тары-бары, выясняется. Хозяйка юрты родила шестого, по сему случаю той.

Шум, гам, веселье.  Булькает водочка по рюмкам.  Гулянье продолжается.  Я, наконец то, наелся. В юрте тепло.  Жизнь опять прекрасна и удивительна. А юрта, кстати, очень большая и красивая, я таких больше не встречал. Все чистенько, в углу горка одеял.
Примерно через час взрослые выходят на улицу. За столом гнездится ребетня. Ужинают. По-русски никто не понимает ни слова. В кадре, кстати, только малая часть.

Как удав, проглотивший корову, с трудом выползаю из за дастархана, иду ставить палатку.

Заползаю внутрь, переодеваюсь. Время около 11-ти. Высота 3015м. Лежа в спальнике, долго слушаю непривычные звуки стобища. Совершенно другая жизнь, прямо другая планета. Вдруг над самым ухом громко зафыркала лошадь. Черт ее принес, напугала.

Встал поздно, часов в восемь, Утро солнечное. Тепло. Ночь была кошмарная. Все тело болело, все тело крутило, особенно ноги. Опять в полудреме вертелся часов до четырех. Всю ночь кто то мычал, сопел под самым ухом, хрумтел травой. Потом собаки устроили жуткие разборки. Тем не менее, выспался, отдохнул, проснулся в прекрасном настроении.

Сонкёль, Сон-Куль

Решаю задержаться до обеда. Велосипед требовал техобслуживания, опять же варево в казане заинтриговало. Что же это будет? Вожусь с байком, наблюдаю жизнь вокруг.
Вот доят кобылу. Так начинается кумыс.

Дабы кобыла не не волновалась, жеребенка держат рядом. Дойку, оказывается, необходимо проводить каждые два часа. За раз добывается около литра молока. В углу юрты стоит деревянная бочка, в нее молоко сливается. Там оно бродит и перемешивается здоровенной палкой, называемой бишкек. Вот еще одна для меня местная загадка. Чего вдруг название кухонной принадлежности стало названием столицы государства. Это равносильно тому, что наши демократы в 91-м назвали бы Москву половником или, скажем, дуршлагом. Молоко бродит не менее двух суток, причем от интенсивности и частоты перемешивания этим самым бишкеком напрямую зависит качество конечного продукта. Легендарного кумыса. Местные называют его кымыз.

Подходит время обеда. Оказывается баран варился по случаю продолжения тоя. Наш ждет бешбармак. Буквально переводится как пять пальцев, т.е. едят его руками. Вчерашняя компания пополнилась двумя , лет по 30-ть, мужиками и еще одним, примерно моего возраста. Нас, двоих аксакалов, водружают во главе стола. На столе стандартный набор блюд, минус плов.Торжественно вносят эмалированный таз полный мяса и два ведра с бульоном, называемым шорпо. (Снимать все действо постеснялся.) Это вам не гостевая юрта для туристов, где бешбармак-это просто лапша с мясом. Было жутко интересно, поэтому описываю подробно. Последующее станет серьезным испытанием для человека, привыкшего к салфеткам, столовым приборам и мытью рук с мылом перед едой. Девочка с чайником обошла окружающих, поливая на руки, снизу держала пластиковый тазик. На плече полотенце. (Я свои руки, слава богу, только что отмыл с мылом от мазуты.) Перед каждым поставили пиалу с шорпо и пустую мелкую тарелку. Окружающие женщины внимательно следят, чтобы пиалы не пустовали, передают пустые по кругу хозяйке, которая их наполняет снова и снова из стоящих рядом ведер. Прихлебываю вкуснейший бульон, сгорая от любопытства. Мясо разделывают только мужчины. Оно нарезается мелими кусочками, складывается в пиалу с шорпо, и та идет по кругу. Каждый руками вылавливает из бульона понравившийся ему кусочек и и кладет на тарелку. Мне потребовались немалые усилия, чтобы залезть пальцами в первую дошедшую до меня по кругу общую чашку. С пальцев капало, салфеток, не было, я пребывал в полном смятении. Пришлость плюнуть на все светские манеры и быть как все. Сразу стало легко и комфортно. Я облизал пальцы, причмокивая от удовольствия, и уже во второй пиале вольготно шевелил пальцами, выбирая кусочек посимпатичнее. Таким образом с последовательностью, освященной веками, разделывались и поедались различные части бараньей туши. Были и фаршированные кишки, и голова, и легкое, сваренное с молоком, и курдюк. Все это запивалось шорпо. Вкусно необыкновенно. Появилась вареная лапша. Женщины посетовали, что она не самодельная, очень долго возиться приходится, поэтому обходятся покупной. Мужчины стали шинковать мелко остатки мяса. Никаких разделочных досок, все на руках. Куски мяса зажимаются в кулак, ножом срезается выступающая сверху часть, остатки по мере необходимости выдавливаются наружу. Все это ловко и споро. Стекающее с рук, аппетитно капает в таз. Нашинкованное таким образом мясо перемешивается с лапшой и блюдо водружается в центр стола. Желающие откладывают себе часть на тарелку, основная же масса предпочитает есть из общего блюда. Мне вежливо предлагают ложку. С негодованием отказываюсь. Черпаю жменей лапшу из блюда, облизывая руки, чтобы не капало па стол. Чашка общая, поэтому мешкать не следовало. Есть с ладони очень вкусно, но надо проявлять чрезвычайную изворотливость, чтобы не обвешать бороду лапшой. Все, бешбармак закончился. Я объелся до изумления. Сосед звучно и смачно отрыгивает. У меня не получается. Пиалы по кругу отправляются к хозяйке. Она заботливо сливает в ведро остатки шорпо из каждой, и наполняет их кумысом. Уже полные они опять идут по кругу. Приходит и ко мне, но совсем не моя, никто и не думал соблюсти принадлежность. Но я уже совершенно освоился и такие мелочи не испортили блаженства. Кумыс после бешбармака-этого не описать, это надо попробовать. Забыл про водку. Бутылки шли своей чередой, маленькие стопочки наполнялись регулярно. Но никто не упился, все было прилично. Поставили стопку и мне. Сильно удивились, когда я отказался. Впервые, говорят, видим непьющего русского. Однако тост во здравие хозяйки и пожелания многие лета произнес. Убрали тазы и ведра, пошел чай. Начались обычные расспросы. Сидим, пьем, говорим за жизнь. Демонстрирую карты, навигатор, рассказываю про маршрут. Наконец трапеза закончилась.
Пора в путь. Меня звал и манил к себе перевал Тонг. Не знаю почему, но я зациклился именно на нем. Может рассказы как группа Емельянова рубила там ступени в снежниках или как группа Крамора пробивала грудью тропу в глубоких снегах. Не знаю. Но Тонг был основной целью всего предприятия. Все это время именно он гнал меня вперед.
Прощаюсь со всеми, мой приятель важно жмет мне руку, плачу хозяйке за постой, запрягаю и вперед. Высота 3091метр. Дорога хорошая, но несколько унылая.
Вид назад.

Сонкёль, Сон-Куль

У южного берега стоят гостевые юрты для туристов. Издалека от обычных их можно отличить по наличию дачного нужника неподалеку. Местные же для этих нужд обходятся обыкновенной ямой, через которую положены две доски для насеста, вокруг п-образная загородка из тряпки, натянутой на колья. Порадовался, что сил не хватило сюда доехать вчера.  Обычный совковый сервис, только в юрте.

К горам подъезжать стал к семи часам. Вид назад. Высота 3340м.

На пути попалось стадо коров. Во главе шел здоровенный бык. Он, глядя на меня налившимся кровью глазами заревел дурниной. Если коровы разбежались, то этот стоял мертво посреди дороги и недобро на меня смотрел. Нашел гад тореодоа. Пока его объезжал по обочине, страху натерпелся. А ну как кинется. Все тогда, кирдык, пал я смертью храбрых.
Проехал стадо яков.

Начало девятого. Я на перевале Калмак-Ашуу.  Высота 3447м. Отметил это дело остатками кумыса. Прихватил с собой полтора литра и вот все выпил.  Бешбармак- штука жирная. Сзади все еще виднеется озеро. Красиво.

Сонкёль, Сон-Куль

Дорога вниз, с перевала.

Дальше ничего интересного. Фотографировать нечего, да и темновато уже. На спуске дорога плохая, глубокие сумерки, видно плохо, поэтому ехать получается почти шагом.  Места для ночевки не попадается. Уже почти полная тьма, едва различаю дорогу. На мое счастье слева домик, перед ним две молодые пары сидят вокруг самовара. Паркуюсь. На ночлег нахожу подходящую полянку сзади дома. Приглашают на чай. Электричества, конечно, нет, хотя провода рядом, на столбах у обочины.
Когда союз развалился, и грянула независимость все подстанции у домиков и провода были разворованы. Все ж было колхозное. Теперь вот все зимовья у дорог стоят без света. Восстановить стоит оглашенных денег, обходятся керосиновыми лампами.
За чаем не засиживаюсь, есть совершенно не хочется. Разворачиваю палатку, укладываюсь. Привычно уже ворочаюсь в полудреме, укладываю то так, то сяк свои ноющие конечности. И вдруг прямо возле уха раздается негромкий, низкий, леденящий, страшной злобы рык. Я обмер. Потом истошно завизжала собака. Все, приплыли. Волк. Собака была, я заметил, маленькая и тощая, волку не хватит. Я следующий. Лежу недвижим, прислушиваюсь. Тишина гробовая. Потихоньку успокаиваюсь и засыпаю.

День не обещал ничего интересного. Широкие высокогорные долины, как правило, однообразны и унылы. Пыльный грейдер. Большое село Сары Булак. Там предполагалось пополнить запасы. С едой напряженка. За завтраком доел лепешку с чаем.
Впереди село Тюлек.

А это оно же, только сверху, с перевала Тюлек.

Перевал Тюлек небольшой, на карте даже высота не обозначена. Жарко, вокруг голая, коричневая глина, пока забрался на него весь вымок. Благо машин не было, а то бы задушили пылью. После спуска с перевала обнаружился асфальт. Уклон приличный, скорость под 40, лечу вниз, обсыхаю. Впереди Сары Булак, там по отчетам есть кафешка. Самое время подкрепиться, а то чаек с хлебом на завтрак показались не убедительными.

Трек:

Весь маршрут этого путешествия

Содержание путешествия:
Река и перевал Кегеты (3805 м)
Река и перевал Каракол (3452 м)
Реки Кемерен и Джумгол
Пер. Каракичи, озеро Сон-Куль, пер. Калмак-Ашуу и Тюлек
Реки Каракуджур, Ачабулак, пер. Джалпакбель
Река Болгарт, река Джилусу, начало подъема на перевал Тонг
Перевал Тонг (4025 м)
Гостевой дом «Аль-Хаят»
Перевал Тоссор
Перевал и ущелье Керегеташ
Ущелье Борскаун
Ущелье Джетыогуз
Перевал Телеты (3800 м), ущелье Каракол
Ущелье Каракол, альплагерь
Перевал Учкуйген и Кокбель, река Чон-Аксу
Перевал Аксу (4062 м)
Долина реки Чонг-Кемин
Перевал Кок-Айрык
Чок-Тал. Пляж
Бишкек. Финиш


Дальше по маршруту на восток: долины рек Каракуджур, Ачабулак, перевал Джалпакбель.
Назад по маршруту на запад: реки Кекемерен и Джумгол.